Los aficionados españoles ya pueden probar el que es, probablemente, el vino de éxito más fulgurante de la historia. Viene, como no podía ser de otra manera, de Australia, un país que parece guardar celosamente los mayores secretos de marketing para triunfar en el siglo XXI y, aunque está disponible desde el año pasado, se dio a conocer a lo grande en Alimentaria en marzo. Muertos de curiosidad, lo hemos catado y nos hemos puesto a pensar qué vinos españoles podrían emular semejante triunfo, aunque sólo sea “un poquito”.

Las cifras hablan por sí solas y se anuncian con bombo y platillo en la web de la bodega Casella Wines: 20 millones de cajas (¡de 12 botellas!) vendidas, lo que suma ¡240 millones de botellas! para una marca que aparece en el mercado en 2001 y que se ha convertido en el tinto más vendido de Estados Unidos en botella de 75 cl. Esto quiere decir que está muy por delante de gigantes de su país como Lindemans o Rosemont.

Aunque primero triunfó el vino de shiraz, variedad tinta emblemática de Australia, la actual gama de Yellow Tail incluye tintos monovarietales de merlot (que ya es, por cierto, el merlot más vendido de Estados Unidos) y cabernet, y ensamblajes de shiraz y garnacha, shiraz y cabernet, y cabernet y merlot. En blancos la lista es igualmente amplia: riesling, pinot grigio, verdelho, chardonnay y un ensamblaje de sémillon y sauvignon blanc.

La receta parece ser una mezcla de diseño, un precio ajustado y la suerte de llegar en el momento adecuado. La etiqueta, directa y colorista, deja todo el protagonismo a la imagen de un canguro, mientras que el nombre del vino está escrito en minúsculas y entre corchetes: [yellow tail]. El diseño es obra de Barbara Harkness, de Adelaida, cuya empresa, según un artículo de Reuters que se hizo eco del fenómeno, “produjo toda una gama de etiquetas de vino destinadas a mercados extranjeros que los productores podían ‘llevarse puestas’”. ¿No parece muy elaborado, verdad?

El precio de partida, en el entorno de los siete dólares, sí que fue todo un acierto, ya que era ligeramente inferior al de otros vinos de su país. Además, el lanzamiento de la marca en 2001 se vio favorecido por la debilidad del dólar australiano y, sobre todo, por la drástica reducción de distribuidores que realizó Southcorp en USA tras su fusión con Rosemount, lo que dejó a muchos de ellos sin vinos australianos.

¿De dónde sale Yellow Tail?
Olvídense de prestigiosas regiones australes como Barossa o Coonawarra. Riverina (en Nueva Gales del Sur y a unos 600 kilómetros al oeste de Sydney) es una de las áreas vinícolas más grandes de Australia, muy cálida y caracterizada por sus grandes rendimientos gracias a la irrigación. Fue un destino importante para la inmigración europea tras las guerras mundiales, con gran participación de italianos que ayudaron a conformar la industria vinícola de la zona. Entre ellos estaban los Casella, que llegaron al país en los años cincuenta del siglo pasado para, en 1965, poner en marcha una bodega en la localidad de Yenda.

Filippo y Maria Casella se dedicaron a los graneles hasta que su hijo, John Casella, volvió al negocio familiar en 1994 con una nueva visión de marketing que culminó con el lanzamiento de Yellow Tail en 2001 y ese fulgurante ascenso que dejó boquiabierto al mundo del vino.

Como verán en la foto de familia que hemos recogido de su web, los Casella son gente de lo más normal. Pese a que el éxito les haya cogido por sorpresa, lo más alucinante es su rápida reacción para cumplir con eficacia, y sin que resintiera la marca, con una demanda que no dejaba de crecer exponencialmente.

Porque la imagen aérea de la derecha no son las instalaciones del gigante de la cerveza, Foster’s, sino la actual Casella Wines, una de las bodegas más grandes de Australia en la que las ampliaciones se suceden a un ritmo imparable. Puede procesar 120.000 toneladas de uva en una vendimia y tiene capacidad para almacenar 60 millones de litros de vino.

¿A qué sabe?
Hemos podido probar el tinto de shiraz que desencadenó el boom de la marca, gracias a la amabilidad de su importador en España, Gurpegui Imports, que nos lo ha remitido junto al merlot, ambos de la cosecha 2004. Pero también hay otros “canguros de cola amarilla” que se pueden encontrar en ese entorno de los siete euros: el cabernet, el cabernet-shiraz y un blanco de chardonnay.

El concepto es de vinos jóvenes, si acaso con un leve aporte de madera como ocurre en el merlot, y pensados para un consumo rápido. Nuestra impresión es que se trata de tintos bien elaborados que ocultan un importante trabajo de bodega detrás de la etiqueta. El color es impecable, si acaso algo más profundo en el caso del shiraz. Ambos son muy intensos y balsámicos en nariz, de modo que resultan frescos y directos; el merlot con ligeras notas de salazón y aceituna negra, y el shiraz con más carácter de fruta roja madura, retama y herbáceos frescos.

En boca tienen en común la práctica ausencia de sensaciones tánicas; son muy pulidos y fluidos y se beben con gran facilidad. Sin ser vinos corpulentos, tampoco dan sensación de ligereza; ambos ofrecen abundantes sensaciones dulces en boca, si acaso más acusadas en el caso del merlot, que culmina con un final muy cremoso y dulce (tenemos que pensar que más por efecto de las virutas de roble que por la barrica) y con acidez algo más viva el shiraz.

Por si les inspira más respeto, la opinión del todopoderoso gurú norteamericano Robert Parker es que son unos vinos “sabrosos, bien hechos y sorprendentemente buenos por su relación calidad-precio”. Y la revista Wine Spectator, a este mismo shiraz que hemos catado, le dio 85 puntos.

Así que la conclusión es que saben bastante bien para lo que cuestan y, definitivamente, saben increíblemente bien teniendo en cuenta las producciones millonarias de botellas que se elaboran de ellos.

Los animales ayudan a vender vino
Pero hay más. Según un reciente estudio de AC Nielsen realizado entre marcas de nueva introducción en el mercado norteamericano, los vinos con nombre de animales, o que introducen imágenes de animales en la etiqueta duplican en ventas en Estados Unidos a aquellos que no incluyen ninguna referencia en este sentido.

Además de Yellow Tail, el mercado de ese país cuenta actualmente con un notable bestiario que incluye marcas como Little Penguin, de Penfolds; Black Swan, encargada ex profeso en Australia por el gigante norteamericano del vino Gallo como rápida respuesta al canguro de “cola amarilla”; o Smoking Loon, una especie de pato que firma Don Sebastiani.

Si buscamos en España, tenemos un caso emblemático aunque asociado al mundo del destilado: el toro de Osborne, todo un hito de diseño y marketing que ha acabado convirtiéndose en símbolo e incluso icono artístico, pero más allá de perdices y ciervos no nos queda más remedio que reconocer que en nuestras etiquetas no abunda precisamente el reino animal.

¿Podría haber un Yellow Tail español?
Después de probar el vino junto a mis compañeros de cata, José Luis Casado y Custodio Zamarra, todos estuvimos de acuerdo en que en España se pueden elaborar vinos de corte similar y con idéntica relación calidad-precio. El problema es:¿quién hace 20 millones de botellas de esta calidad?

Porque obviamente, dado los grandes volúmenes, estaríamos hablando de uva comprada a terceros. Pero más complicado aún se nos antoja crear vinos con la misma consistencia de los Yellow Tail catados en cifras millonarias de botellas. Implicaría un riguroso control técnico en bodega y una importante sistematización de los trabajos, y quién sabe si también el uso de algunas prácticas no autorizadas en Europa.

Pero ¿por cuánto tiempo? La posibilidad de emplear chips de madera está a la vuelta de la esquina y, de igual forma, no sería raro que la competitividad a veces insalvable de los productores del Nuevo Mundo lleve a autorizar algunas técnicas que hace poco nos hacían rasgarnos las vestiduras; al menos para los vinos sin denominación de origen.

Y, desde luego, puestos a hacer un Yellow Tail español, la denominación es lo de menos. Bastaría hablar de sol, de calor y elaborar un tinto tremendamente mediterráneo y, naturalmente, monovarietal porque ya sabemos que la variedad es la mejor presentación que puede tener un vino en los mercados anglosajones.

El problema es cómo superamos el gran talón de Aquiles del vino español: vender, promocionar y, en definitiva, cómo gestionar un plan de imagen y de marketing de un producto de gran consumo. ¿Tenemos la libertad mental suficiente como para acometer los planteamientos de mercado que exige un vino de estas características?

Nosotros, que sabemos más de vino, a nuestros bodegueros les propondríamos que elaboren un monastrell, un syrah (cuando tengamos plantada la suficiente extensión de viña) o un tempranillo (aunque esta última uva tiene el inconveniente de ser una práctica desconocida en los mercados masivos). Y respecto a dónde, los lugares de procedencia de las uvas podrían muy bien ser Mancha, por un lado, y la franja de Levante (Valencia, Alicante, incluso Murcia) por otro.

Faltaría sólo elegir el nombre del vino y ver en qué animal nos inspiramos: un conejo, un jabalí, un muflón, una lagartija o el lince o el cerdo ibéricos. E hilar muy fino en el diseño de la etiqueta, que es la puerta de entrada en un mercado potencial de millones de consumidores.

¿Comprarían ustedes un monastrell balsámico, goloso, amable y directo al módico precio de siete euros, bautizado con el nombre de un animal y envuelto en una vistosa etiqueta de colores chillones? ¿Y si les dicen que es el vino español de moda en Estados Unidos?