A menudo se habla de la edad de las cepas como un factor de calidad en el vino, pero ¿os habéis parado a pensar alguna vez en su valor histórico, simplemente como testimonio de tiempos pasados?

Jancis Robinson ha publicado en su web un interesante artículo sobre algunos viñedos realmente viejos (se refiere a 50, 100 o más años) esparcidos por el mundo en el que se desvelan lugares que realmente sorprenderían a muchos aficionados como la isla de Santorini en Grecia (con el supuesto récord de cepas de 400 años), algunas zonas de Barossa Valley y Eden Valley en Australia o ciertos viñedos de California, especialmente de zinfandel. Es curioso además que tanto en Australia como en California hayan surgido iniciativas de distinto tipo para censar estas joyas vinícolas.

Por supuesto que la lista hace referencia a viñedos de productores tradicionales como Francia, Italia, Portugal y también España, aunque por nuestro país pasa bastante de puntillas.

No tenemos noticia de que exista en España ningún intento de documentar y cuantificar nuestros viñedos más viejos (que sería un más que interesante ejercicio de arqueología vitícola), aunque es cierto que tenemos un buen número de ellos. Quizá no tantos extremadamente antiguos teniendo en cuenta la amplia incidencia de la filoxera en nuestro país entre el último cuarto del siglo XIX y principios del XX. De ella sólo se libraron los viñedos canarios y algunas zonas especialmente aisladas y con predominio de suelos arenosos que dificultaron el desarrollo de este devastador insecto que ataca las raíces de la vid.

Su incidencia fue tan dramática que marcó un antes y un después en la historia vitícola del planeta. Hablamos de hecho de viñedos prefiloxéricos y de “pie franco” o plantados directamente en el suelo porque desde la filoxera se injerta sobre pies de vides americanas debido a su probada resistencia a la plaga.

Algunos focos de vides prefiloxéricas existentes en España se han traducido en vinos especialmente notables. Pensemos en el Albariño Do Ferreiro Cepas Vellas, en Rías Baixas, elaborado con plantas que podrían llegar a los 200 años; en Rueda, el Blanco Nieva Pie Franco o el Ossian, ambos con cepas prefiloxérícas de verdejo; en tintos, el espectacular Termanthia de Toro, el Dominio de Atauta Valdegatiles en la recóndita Ribera del Duero segoviana, o el proyecto de la bodega Viñas del Cénit que recupera viñedos centenarios y plantados en pie franco de de la zona más occidental de Zamora. (Por cierto que el Casa Castillo Pie Franco de Jumilla, aunque elaborado a partir de viñas muy viejas procede de una parcela plantada sin portainjertos en 1941).

Aunque se habla de cepas viejas a partir de los 30-40 años y este concepto se refleja a menudo en la etiqueta como un valor añadido que incentiva la compra, existen en España viñedos mucho más ancestrales. Y la pasión de muchos elaboradores por recuperarlos no debería hacer olvidar que una parte importante de ellos se ha perdido: cepas arrancadas por su escasa rentabilidad económica, la dificultad del cultivo o el abandono del campo.  

Su supervivencia depende de que se traduzcan en vinos singulares y que emocionen. Como los nuevos priorats, bierzos o monastrelles murcianos, las garnachas de Aragón, Méntrida, Cebreros o San Martín de Valdeiglesias, los tempranillos más viejos que se esconden en distintos rincones de Castilla y de Rioja, los moscateles de la Axarquía malagueña…   

Porque hay algo más que vino en estas botellas. Como dice Jancis Robinson, “lo que producen es único y nos da una conexión directa con la historia y las generaciones que nos precedieron”. ¿No deberíamos proteger y cuidar con ahínco nuestro patrimonio vitícola?